L’histoire de Charles et Martine, les patrons de La Bella Storia à Sainte-Clotilde, est une… belle histoire !

Cet ancien chauffeur routier reconverti en pizzaiolo, épaulé de son être aimé, a réussi son pari en ouvrant il y a un an et demi sur le bord d’un axe de circulation très passant entre une station-service et un snack, à proximité du Technopole, route de la Rivière des Pluies. Ce n’était pas gagné sur le papier mais aujourd’hui, midi comme soir, le lieu ne désemplit pas.

La recette de ce succès ? Un lieu sympa, lumineux, bien tenu ; un accueil et un service charmants ; et surtout des pizzas et des pâtes qui envoient du bois. Pas encore depuis le feu, mais ça va venir ! Formé par le maestro et le champion du monde de la pizza à La Réunion, Thierry Gourreau, Charles ne lésine pas sur les moyens pour faire une bonne pizza avec des farines de qualité, une fermentation et maturation longues (3/4 jours), un étalement manuel et des garnitures de qualité provenant de la Grande Botte ! Tomates San Marzano DOP, mozzarella di Bufflala, grana padano, scamorza, spianata calabreze, bresaola IGP sont des produits bien sourcés qui font la différence sur des pizzes classiques comme gourmets (12,90/15,90 €) ! Vins et bières artisanales italiennes de rigueur !

Les pastas (13,90/14,90 €) sont dans la même veine que les pizzes tout comme les délicieux desserts (6,90 €) classiques d’Italie, préparés par Martine dont cet excellent et délicat tiramisu au goût de café et de cacao bien distillé avec mascarpone et une crème de noisette !

Contrairement à Aldo Maccione, le couple de patrons de La Bella Storia ne roule pas des mécaniques mais respecte leurs clients tant dans le service que dans les assiettes proposées. Une adresse qu’on se confie de bouche à oreille. Vous comprendrez aisément qu’il faut donc réserver pour passer un beau roman, une belle histoire à La Bella Storia !

Voilà quelques mois que l’adresse située à proximité des installations sportives de Sainte-Suzanne, dans cet espace vert que les pique-niqueurs apprécient, a ouvert ses portes. Il faut toujours quelque temps à un restaurant pour trouver ses marques, apprivoiser son nouvel outil de travail et solidifier les bases de son personnel. Le Bocage a donc passé ce cap du démarrage en venant combler le vide gastronomique dont souffrait Sainte-Suzanne.

Le Bocage, bâti de pierre et de bois, possède ce charme bucolique avec une eau qui coule à vue et une construction où le clin d’œil à l’architecture traditionnelle créole est présent. Différents espaces, intérieurs et extérieurs, permettent d’accueillir une centaine personnes dans un espace lumineux et bien vivant à l’heure du service.

À table, c’est à l’ardoise qu’on choisit des plats « contemporains » comme des plats traditionnels réunionnais nommés « Nout Marmite ». L’offre d’une quinzaine de propositions est à taille humaine et assure la fraîcheur des produits. L’établissement s’approvisionne chez des artisans et producteurs locaux de qualité, et des environs. Aux beaux fourneaux siglés Charvet, le jeune chef réunionnais Ludovic Bardeur, passé notamment au Palm, Domaine Moka et le Bar à Huîtres Lebon, est épaulé depuis peu par le chef Wilfrid Pavadé. Ce dernier, transfuge récent du restaurant Le Carré à Saint-Denis qu’il a fait briller à la belle époque, est venu renforcer en superviseur l’équipe en cuisine du Bocage.

Les plats contemporains servis au Bocage ont belle allure avec des assiettes généreuses qui respirent la fraîcheur, avec une belle palette de couleurs et de saveurs comme avec ce pavé de marlin mi-cuit (24 €) avec fèves, carottes al dente, morceaux de citrouille et une intense et crémeuse purée vanillée à la patate douce, enrobée d’une succulente sauce au massalé, infusée au kaloupilé. Ce surprenant méli-mélo de produits et d’épices offre un beau voyage au palais, très bon ! Dans les autres propositions contemporaines originales, on trouvera par exemple une poêlée de zourite déglacé au vinaigre balsamique (17 €) ou encore une pièce de porc laqué à l’orange (22 €).

Dans « Nout Marmite », les saucisses pétées (13 €), assez rares au restaurant, provenant du charcutier communal Alagama, sont servies dignement dans des mini-marmites avec riz, grains, brèdes, rougail et piment la pâte. Le massalé, Est de l’île oblige, est en fête dans les propositions traditionnelles avec un massalé cabri (25 €) ou encore un massalé la corée (14 €). Un trio de guêpes (35 €) est aussi ardoisé.

Pour les desserts, des classiques sont proposés avec ce jour-là, également un gourmand pain perdu avec une compotée de banane flambée et glace vanille (9€).

Voilà donc une adresse sérieuse avec un service dynamique qui mérite une halte aux portes de l’Est de La Réunion qui sent bon la vanille, c’est donc un Bocage sans commérages !

Cette table de charme, élégante et prestigieuse -3 Vanilles au GUIDE KASPRO- est de celles qu’on se réserve pour des moments exceptionnels, familiaux. Autour de la piscine ou sous la varangue de la bâtisse coloniale, la magie de se retrouver attablés dans ce cocon gourmet à la nuit tombée opère toujours. L’adresse de l’hôtel-5 étoiles de Saint-Leu fêtera bientôt ses deux ans d’adhésion au très sélect et convoité label Relais & Châteaux. Le Blue Margouillat est tout de même le seul établissement d’un département d’Outre-Mer français à posséder cette distinction ! Une adresse cotée qui ne désemplit guère la semaine comme le week-end. Ce succès discret et intime que cultive cette grande table tropicale de La Réunion est dans l’ADN de cette maison impeccablement tenue, aux petits soins, où le diable est dans les moindres détails. Rançon de ce succès légitime !

Côté mise de table, on applique au Blue Margouillat les mêmes codes des grandes tables étoilées pour vous faire vivre une expérience unique : vaisselle du céramiste français Jars, verrerie autrichienne haut de gamme signée Zalto jusqu’aux couteaux griffés Blue Margouillat confectionnés par l’artisan local Saxo. Les couverts ne font pas le cuisinier mais quand un plat est valorisé, sublimé dans un contenant, le plaisir des yeux prend tout son sens. Le chef Marc Chappot l’a bien compris. Discret, réservé, celui qui mène la brigade d’une dizaine de cuisiniers pour un maximum de 50 couverts, applique dans son restaurant une cuisine métissée où les produits locaux se conjuguent ou escortent de belles manières, des matières premières de qualité d’ailleurs. Les différentes saveurs et textures d’un mets se lient entre elles pour livrer au palais du relief, de la finesse, de l’émotion et du goût ! On est là sur une cuisine généreuse, chaleureuse où les bases de la cuisine traditionnelle et classique française, chère au chef Chappot, ont été transformées, réfléchies en cuisine gastronomique. C’est précisément là où le chef s’exprime le mieux, dans ses assiettes. L’arrivée récente de nouveaux collaborateurs en cuisine comme en pâtisserie apporte à l’adresse un souffle nouveau aux créations du chef sans les bousculer.

Le prolongement de la main d’un chef est le service. Au Blue Margouillat, le dernier geste qui sépare la cuisine de la table est distillé par une brillante équipe au service, toute de noir vêtue. Coordination, énoncé du plat de rigueur, repasse de délicieux pains bio de Côté Pain d’Etang-Salé, le ballet est précis comme de l’horlogerie suisse où chaque serveur tient son rang et s’adapte à la table qu’il anime. La sommelière, en place depuis deux ans, veille avec talent sur une cave vivante, riche de plus 700 références aussi prestigieuses soient-elles (Petrus, Romanée-Conti, Lafite-Rothschild…) comme des vins de découverte (Les Creisses, Lapierre, Afrique du Sud).

Dîner au Blue Margouillat est plus qu’un dîner, on y vient pour se lover dans une douce bulle éphémère, vivre une expérience au-delà de l’assiette, qui demeure pourtant le fil rouge maîtrisé de ce lieu si prisé et pourtant tellement intimiste, exclusif !

L’arrivée récente du chef réunionnais Fabien Rocheville change la donne de cette coquette table du Sud qui dispose à présent d’un bel atout dans le cadre de l’hôtel 4-étoiles La Villa Delisle à Saint-Pierre.

L’ intérieur est chic, soigné avec une ambiance Jules Verne. La formule déjeuner (actuellement à 18 € au lieu de 22 €, menu complet à 32 €) renouvelée chaque jour, avec un plat et un dessert, est un beau cadeau dans cette atmosphère distinguée avec un service appliqué, souriant, nappe et serviettes en coton, belles verrerie et vaisselle comprises ! Les entrées de cette formule sont gourmandes, généreuses et savoureuses. Comme ce carpaccio d’espadon pêché au large des côtes réunionnaises par une coopérative de pêcheurs de Terre Sainte, accompagné d’une salade palmiste, sauce pickles aux saveurs de Maurice ou cet œuf (vraiment) parfait, crème de foie gras, purée de pommes de terre à l’huile de truffe.

Pour la suite, un choix de trois propositions pour les plats : toujours un plat végan comme ce jour un curry de lentilles corail façon dhal, riz rose indien, un poisson comme ce thazard des côtes réunionnaises, crème de curcuma frais et petits légumes et une viande : un demi-magret de canard rôti, légumes bio et savoureux gratin de pommes de terre et butternut.

Les plat du chef Rocheville sont de très belles et réelles propositions, avec un intéressant travail autour de l’élément central de l’assiette et des garnitures qui l’escortent ainsi que les beaux jus qui lient l’ensemble.

La carte, bien menée, mérite qu’on s’y plonge pour déguster les réalisations créolonomiques de ce chef qu’il faudra surveiller, lieutenant durant trois ans au Saint-Michel à Saint-Gilles auprès du chef de l’année 2019 du GUIDE KASPRO, Jofrane Dailly. Autre bon point du Pierre Bistrot Chic, l’hospitalité naturelle envers les végétariens, végans avec des propositions travaillées de la formule déjeuner à la carte, jusqu’au dessert avec ce ” Nuage au Géranium”, en passant par une assiette 100 % végétale avec des légumes sublimés d’Eric Lavalle. Carottes et betteraves colorées, radis, chouchous et blettes, glacés, crus, cuits, croustillants, en purée, mettent du baume au cœur en couleurs et en saveurs..

Les généreux desserts de la formule du jour étaient un minestrone de fruits avec une boule de sorbet goyavier ou un moelleux (bien coulant) au chocolat accompagné d’une délicieuse glace vanille Bourbon. A la carte, un délicat et équilibré travail autour du chocolat Valrhona Manjari sous différentes textures est venu conclure ce beau déjeuner au Pierre Bistrot Chic.

Voilà un jeune couple que nous avons suivi depuis ses débuts prometteurs en ouvrant il y a un peu moins de deux ans à Saint-Gilles-les-Hauts ! Le chef Nicolas Lépinay et sa compagne Joannie, en salle, s’étaient en effet lancés dans l’ouverture de leur propre restaurant avec beaucoup de passion et les moyens qui étaient les leurs. Bien leur en a pris puisque la cuisine créolonomique du chef passé notamment chez le chef cathodique Michel Sarran à Toulouse, à Côté Seine à La Réunion, avait conquis une clientèle gourmet toujours plus nombreuse à se presser dans un établissement malmené par le passé.

Alors que tout commençait à s’éclaircir côté rentabilité à force de travail et d’économies, un incendie criminel est venu enrayer leur développement le 21 juin dernier, rendant leur outil de travail impraticable. Après quatre mois de fermeture, La Kaz des Saveurs a fait la semaine passée une ouverture partielle et discrète de sa table pouvant accueillir seulement 15 personnes. Nous étions de passage ce déjeuner chez ce couple plein d’entrain mais quelque peu dépité par leur situation précaire qu’il traverse, même si ce dernier veut rester positif.

La cuisine proposée par le chef Nicolas Lépinay est toujours aussi savoureuse, goûteuse, travaillée et mérite qu’on s’intéresse de près à elle. La formule déjeuner ( 22/26 €) avec une délicieuse entrée comme ce velouté glacé de chouchous et son espuma à la truffe noire, qui est une belle introduction en matière : légère, végétale et parfumée . Côté plats, deux choix : le vivaneau, beurre aux agrumes, mousseline de patates douces, ou des morceaux d’échine de porc pays, jus réduit, écrasé de pommes de terre aux herbes. Les cuissons, les jus tout comme les assaisonnements et les garnitures sont justes, précautionneusement exécutés, rendant nobles ces produits de la cuisine quotidienne.

En dessert, la tartelette croustillante au chocolat Valrhona Dulcey (9,50 €) est une jolie proposition sucrée et craquante, rendant la gourmandise presque obligatoire !

La cuisine est aussi une histoire de solidarité et de cœur ! Allez rendre visite à ce jeune couple discret et travailleur pour passer un délicieux moment, ils n’en seront que touchés ! Le restaurant est à présent ouvert du mardi midi au samedi soir, excepté le déjeuner du samedi. Formules déjeuner 22/26 € ; formules dîner 32, 37, 49 €. 72 rue Joseph Hubert, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts. Tél. 02 62 11 78 28/06 92 79 90 70

C’est l’adresse de l’Ouest en grande forme où la réservation est plus que conseillée tellement on joue des coudes pour profiter d’un dîner ! Tous les ingrédients sont là pour que cette belle table doublement vanillée au GUIDE KASPRO devienne une très grande table de demain !

Pas de vue mer, pas les pieds dans le sable…autant dire que la situation pour s’attabler au Pépé ne fait pas rêver sur le papier, et pourtant, dès lors qu’on quitte sa voiture du parking sombre de la Place des Coquillages à Boucan Canot, on entre dans la lumière de ce restaurant situé au rez-de-chaussée d’une résidence. Si on ne le savait pas, on ne le remarquerait pas… Un véritable esprit “Bistrot” se dégage de ce lieu avec tables et chaises de circonstance en terrasse et un magnifique comptoir bahut à l’intérieur patiné par le temps !

Si cette table remarquablement tenue par Maria Davy, sommelière de l’année du GUIDE KASPRO 2018, ne connait pas la crise, elle vient pourtant de prendre de la hauteur et de la substance en cuisine avec l’arrivée, il y a quelques semaines, de Thomas Lefebvre, disciple du chef Marc Chappot du Blue Margouillat à Saint-Leu. Les assiettes ont gagné en précision tant dans les dressages que sur le travail autour des garnitures et des sauces ! Le chef Lefebvre devrait progressivement monter en gamme en se familiarisant à l’esprit et la clientèle de ce bistrot très en vogue pour y apposer sa propre empreinte. Mentions spéciales également pour la qualité des desserts servis avec des équilibres sucres/acidité bien menés et un travail de présentation.

Il y a au Pépé Gentil toujours autant de plaisir régressif à lire à l’ardoise les propositions à la jolie et déliée écriture manuscrite, accompagnées des précisions orales du service. La maligne et excitante carte des vins est habilement menée mais vous pouvez, les yeux fermés, vous laisser guider par la sommelière, qui saura vous dénicher le vin qui conviendra le mieux à votre table. Maria Davy est épaulée au service par Annabelle, transfuge également en salle du Relais & Châteaux de Saint-Leu, qui prodigue là aussi un service compétent et souriant.

Vous comprenez mieux le succès de cette adresse qui ravit autant les oenophiles, les épicuriens que les gourmets ?